360 Подмосковье рассказал о самых типичных ошибках.

Следующая новость

Ежегодная акция "Наш лес. Посади свое дерево" пройдет в Подмосковье 12 сентября. Высаживать растения будут как в городах, так и на землях лесного фонда. Планируется, что за один день участники посадят более 1,5 миллионов деревьев - ели, сосны и дубы. Осенние посадки деревьев и кустарников в Подмосковье имеют свою специфику. "360 Подмосковье" публикует правила, которые помогут вам избежать типичных ошибок.

Правило 1

Нельзя сажать осенью растения с открытой корневой системой, с открытыми корнями, если они по природе своей плохо переносят осеннюю посадку и если они выращены в других климатических зонах и не зимовали у нас ни одной зимы. И тем более нельзя, если у данного сорта или вида есть проблема с зимостойкостью.

Плохо переносят пересадку лиственные деревья со стержневой и малоразветвленной корневой системой (березы, дубы, каштаны, орехи), а также боярышник. Пересадка с голыми корнями плохо сказывается на всех хвойных, кроме лиственницы.

В зоне риска практически все плодовые, за исключением самых зимостойких местных сортов яблонь. Так же проблемными станут посадки деревьев, только что привезенных из европейских питомников и не успевших перестроиться на наш биологический ритм.

Если дерево находится в контейнере, сажать осенью можно, но обязательно смотрите на корни, выбившиеся снизу из контейнера: скрученные и переросшие не смогут сразу прижиться.

Деревья и кустарники с комом земли пересаживают так же, как и контейнерные, но состояние кома осматривайте придирчиво. Старайтесь не травмировать его лишний раз, не трясите, не осыпайте землю с кома, не оголяйте корни. Если ком упакован в металлическую или нитяную сетку, не удаляйте ее. Подобная упаковка, как уверяют сотрудники питомников, делается из разлагающихся в земле материалов и росту корней не повредит.

Правило 2

Осенью сажают только те растения, вегетация которых в этом сезоне полностью завершилась. Если побеги одревеснели по всей длине, а верхушечные почки сформированы, активная вегетация завершена. В противном случае дерево обязательно подмерзнет. Такое случается в засушливые годы, когда дожди начинаются поздно, в августе. Это не наш случай, но помнить об этом будем обязательно.Особенно, покупая саженцы, привезенные из других климатических зон: им будет трудно в срочном порядке освоить биологические ритмы новой местности.

Правило 3

Не опаздывайте со сроками осенней посадки. До 10 октября вы должны успеть завершить посадочный сезон. Ведь у саженцев должно еще остаться время пустить молодые корешки на новом месте. Новые корни - залог успеха, все невзгоды зимы дерево с отросшими новыми корнями успешно переживет. Все, конечно, будет зависеть от осени: если выдастся долгая и теплая, то и срок посадок можно будет растянуть. Контейнерные саженцы и саженцы с комом земли в случае затянувшейся золотой осени смогут перенести посадку и укорениться вплоть до ноября, до наступления морозов. Но все же о дате 10 октября не забывайте.

Правило 4

Не переусердствуйте с удобрениями при осенних посадках. В посадочную яму достаточно внести только фосфорное удобрение, способствующее образованию корней и абсолютно безопасное даже при большой концентрации. Азот, калий и кальций, внесенные под осень, наоборот, станут губительными для пересаженного растения, затрудняя развитие и тех корней, которые есть, и тех, которые должны появиться. Соответственно, ни навоз (ни свежий, ни перепревший), ни известь осенью под посадки добавлять нельзя! Все это должно вноситься весной, при общей подготовке почвы.

Единственно, что допускается, это препараты - стимуляторы корнеобразования. Они разводятся водой и вносятся при поливе.

Правило 5

Не забывайте о таких мерах помощи посаженному растению, как мульчирование приствольного круга, защита штамба от солнечных ожогов, мышей и зайцев, установка опор и защита кроны от снеголома. В качестве мульчи подойдет любой органический материал: торф, измельченная кора, опилки, солома. Она спасет корни от морозов и поможет удержать влагу в почве. Обратной стороной мульчи является проблема мышей, которые осваивают теплые "квартиры" и с удовольствием уничтожают стволики плодовых, а также декоративных сортов яблонь, слив, груш. Для борьбы с ними используйте пластиковые спиральные сетки, которые надеваются на штамб, или, по старинке, обматывайте стволы деревьев старыми колготками. Этот прием, кстати, прекрасно работает и для защиты от зайцев. А еще зайцы бояться елового лапника.

От солнечных ожогов спасает побелка. Лучше всего использовать водоэмульсионную краску, желательно специальную садовую, с добавлением фунгицидов, защищающих дерево от вредителей. Только учтите, что осенние дожди смогут смыть побелку, и вам придется ее обновить где-то в конце февраля, когда солнце начнет припекать.

Да! Не забудьте про подвязку к опоре только что посаженного дерева. Дерево ни в коем случае не должно раскачиваться на ветру, приводя в движение корневую систему. Ни о каком укоренении речи быть не может. Для маленького деревца достаточно одной-двух опор, для взрослого - система растяжек.

И наконец, защита от снеголома. Свяжите крону шпагатом. Особенно это актуально для деревьев с пирамидальной и колонновидной формой кроны, у кого ветви отходят от ствола под острым углом, а также для хвойных с такой кроной: можжевельников, туй, кипарисовиков. Кустарники также не помешает зафиксировать шпагатом, оберегая их от поломки снегом.

Напомним, присоединиться к акции "Наш лес. Посади свое дерево" может любой желающий. Помогать восстанавливать леса будут известные политики и общественные деятели. На актуальные вопросы об акции ответил начальник отдела по взаимодействию со СМИ Комитета лесного хозяйства Московской области Святослав Некляев.

Следующая новость

Садоводы каждый год задаются вопросом – когда лучше сажать плодовые деревья и ягодные кустарники , осенью или весной. Каждый сезон обладает своими преимуществами и недостатками.

Рассмотрим детально почему лучше сажать деревья осенью , когда и как производить посадку на своём дачном участке.

Для каждого растения есть свое благоприятное время для пересадки и посадки на новое место.

Разберёмся какие плодовые деревья можно посадить осенью и почему.

Когда с грядки собран весь урожай, пора приступать к посадке саженцев. Это ответственная пора, главное успеть вовремя посадить растения.

Основным плюсом осенней посадки является приемлемая цена саженцев. Осенью выгоднее покупать саженцы : большой выбор свежевыкопанных саженцев, доступная цена, качественный материал легко отличить.

Часто растения продаются с остатками листьев, свежими корнями (которые свидетельствуют о здоровом растении). Осенью некоторые садоводы вместе с саженцами часто демонстрируют плоды, присущие этому сорту, что очень важно для покупателей.

Посадка осенью требует минимум ухода за саженцами на дачном участке. Порой достаточно одного полива, далее осенняя погода и дожди создадут благоприятные условия для саженцев.

Корневая система продолжает расти, несмотря на то, что наступил период покоя. Рост корней продолжается пока температура почвы не опустится до +4 градусов.

Главное вовремя произвести посадку саженцев, чтобы успели сформироваться молодые корешки до наступления устойчивых заморозков. Эти новые корешки с наступлением весны тронутся в рост, даже на 2-3 недели раньше, чем посаженные саженцы весной.

Существенный плюс осенней посадки деревьев и кустарников осенью – отсутствие других работ на огороде и в саду, весной их будет очень много.

В регионах с тёплыми зимами лучше осуществлять посадку осенью, земля не промерзает на глубину залегания корней, молодым деревьям не грозит замерзание и переохлаждение.

Минусы осенней посадки

Гололёд, сильный ветер, снегопад и другие погодные условия могут поломать молодые саженцы.

Основные недостатки:
-- сильные морозы могут нанести вред неокрепший деревьям.
-- грызуны способны повредить саженцы поздней осенью и зимой.
-- молодые саженцы могут попросту украсть во время вашего отсутствия на даче.

Видео – Совместимость плодовых деревьев

Какие деревья и кустарники хорошо приживаются при посадке осенью

Из плодовых деревьев можно выделить зимостойкие сорта груш и яблонь .

Хорошо приживаются также:

Арония, смородина, малина, крыжовник, жимолость, орех, каштан, береза, хвойные деревья.

Избегайте посадки не зимостойких сортов деревьев и кустарников.

Яблони, груши, абрикосы, сливы, персики, черешни, вишни, миндаль.

Не производите посадку саженцев в южных регионах, которые были выращены в северных районах, они не перенесут не свойственные их родине морозов.

Оптимальный период для посадки деревьев и кустарников конец сентября и весь октябрь. При теплой погоде может продлиться и до середины ноября (южных регионах).

Каждый год погода переменчивая, и сроки посадки осенью зависят во многом от погодных условий.

Важно помнить: ориентиром для проведения посадки и пересадки саженцев, служит период покоя растений, который наступает после окончания листопада.

Видео – В какие сроки лучше сажать саженцы плодово - ягодных деревьев

Бывает так, что не получилось произвести посадку осенью. А у вас остались саженцы или покупные саженцы не подлежат осенней посадке – что делать в таком случае?

Хранение в прохладном и влажном помещении (подвале).
- Прикапывание в землю.
- Снегование

Прикапывание в землю - правильно прикопанные деревца хорошо сохранятся и перенесут зиму. Выкапывают канавку глубиной и шириной 30-40 см по направлению с запада на восток. Северная сторона у канавки вертикальная, а южная наклонная по углом примерно 45 градусов. Уложить саженцы на расстоянии 15-25 см друг от друга, корни направлены на север, а крона на юг. Засыпать канавку землей, притоптать и обильно полить водой. Перед заморозками присыпать сухой землей, опилками или опавшей листвой.

Снегование – саженцы хранят на улице. Хорошо упакованные молодые деревья зимуют под достаточным слоем снега, что не допускает снижения температуры для нормального хранения растений.

Хранение в подвале

При невысокой температуре подвальных помещений от 0 до 10 градусов, саженцы отлично хранятся до весны, если хорошо увлажненные корни опустить в песок, торф или опилки. Относительная влажность в подвале должна быть 87-90%. Во время хранения в подвале раз в 10 дней необходимо поливать саженцы.

Видео – Как сохранить саженцы до весны

При покупке саженцев обращайте внимание на их внешнее состояние. Саженцы могут быть с не вызревшими побегами, если их выкопали до естественного листопада.

Деревца с многочисленными листьями могут быть не вызревшими и пересушенными, так как основная потеря влаги идёт через листья.

Плодовые деревья светолюбивы, поэтому выбирайте южные участки для посадки саженцев. Можно высаживать деревья ступенчато – севернее высокорослые, южнее низкорослые и всем будет достаточно света.

Также учтите расстояние до построек и коммуникаций от деревьев, оно должно быть не менее 4,5 м. Производя посадку вы должны знать размеры кроны и корневой системы. Корни взрослых деревьев способны нанести ущерб даже фундаменту.

Совмещайте деревья на участке правильно: вишни хорошо растут по соседству с абрикосом. Орех угнетает все деревья которые растут рядом с ним. Не высаживайте вместе яблоню и персик. Подробнее об совместимости плодовых деревьев смотрите в .

Приближается пора осенней посадки саженцев плодовых деревьев и ягодных кустарников. Напомним некоторые важные правила выбора и посадки саженцев. При выборе саженцев обращайте внимание на качество прививки: привой и подвой должны совпадать по диаметру, нельзя допускать, чтобы один из них был толще, а другой тоньше. На месте прививки может быть рубец - шовчик, но не наплыв, саженец с наплывом может нормально прижиться, но через год-два в месте прививки подгнить и сломаться.

Посадка саженцев осенью начинается с выбора саженцев. Очень важно выбрать саженец с хорошо сохранившейся корневой системой. Наибольшее значение имеют мелкие мочковатые корни, именно они питают растение. Толстые стержневые корни нарастут, если у маленького растеньица сразу после посадки начнут работать мочковатые корешки.

Не стремитесь покупать многолетние саженцы. Зачастую одно - двухлетки приживаются лучше трехлетних и после опережают их в развитии.

Внимательно осмотрите, сколько живых почек сохранилось на привитом побеге, их должно быть не менее четырех. Листья, если они есть на саженце, нужно немедленно убрать. Грамотный садовод должен убрать листья перед выкапыванием саженца. Они испаряют влагу из клеток растения и обессиливают его, уменьшают приживаемость.

Следует обратить внимание и на здоровье растения. На корешках не должно быть наростов и шишек-утолщений, кора саженца должна быть ровной, гладкой, без оттопыренных чешуек и цветных пятен. Особенно тщательно осмотрите отводки малины, зачастую в последнее время даже питомники продают посадочный материал малины с пурпуровой пятнистостью на стеблях.

Выбираем место для посадки

Место для посадки саженцев осенью выбирайте серьезно - это ведь на несколько десятилетий. Ни одно плодовое деревце и ни один ягодный кустарник не будут хорошо развиваться в тени. Прикиньте, как со временем разрастутся ваши деревца, не создадут ли они затенение всего участка. Если ваш сад в низине, где грунтовые воды по весне поднимаются достаточно высоко, лучше не копать посадочных ям, а высаживать растения на холмики, не заглубляя корней. Если окажется, что корни растения будут некоторое время залиты, оно, может, и не погибнет, но не будет плодоносить, потому что все свои силы потратит на ежегодное отрастание погибших при затоплении корешков.

Готовим посадочные ямы

В посадочные ямки недопустимо закладывать навоз. Их заправляют хорошо перепревшим компостом, перегноем. На кислых почвах перегной смешивают с известью. Хорошо добавить в ямку двойной суперфосфат. Но ни в коем случае нельзя в посадочную ямку осенью помещать мочевину, аммиачную селитру или другие азотные удобрения. Допустимо с почвой перемешать литровую банку золы.

Посадочные ямы готовят за 3-4 дня, почву хорошо обжимают, чтобы она осела. Если этого не сделать, после посадки растения земля в ямке осядет, при поливах и дождях в углубление намоет дополнительную почву и деревце окажется перезаглубленным. Это тоже является частой причиной плохого роста саженца в первые годы и длительного отсутствия плодоношения. Малина, как и плодовые деревья, заглубления не любит. А вот крыжовник или смородину можно посадить поглубже, засыпанная часть стебля обрастет корнями, от этого растение только выиграет.

Сажаем и ухаживаем за саженцами

После посадки любого саженца, будь то малина или смородина, яблоня или вишня, его нужно очень обильно полить, но не холодной, а отстоявшейся водой температуры окружающей среды. Поливка обязательна не только для получения влаги, но для лучшего оседания почвенных частиц и прилипания их к корешкам, там, где останется воздух, корешки не прирастут и не начнут питать растение.

Если ваш сад на тяжелых глинистых почвах, ямку непременно нужно устроить с дренажным слоем: на дно ее положите битый кирпич, черепки, обрезки досок, гальку, щепу.

При осенней посадке саженец лучше не подрезать, не прищипывать, не укорачивать. Это сделаете ранней весной, когда станет ясно, как прошла зимовка, не погибли ли некоторые почки. Иногда на основном штамбе рекомендуют оставить три почки. Но если сделать это осенью, до весны не все могут выжить, и изначально растение придется неправильно формировать.

Если вы купили саженцы яблони, вишни или других плодовых деревьев с закрытой корневой системой, то есть в полиэтиленовом контейнере, тут при посадке есть некоторые особенности.

Во-первых, такие саженцы можно пересаживать на постоянное место в любое время (конечно, лучше исключить жаркие июльские дни). Кроме того, пересадку можно проводить в любом возрасте, начиная с 6 месяцев. Такие молодые растения будут развиваться очень быстро и начинают плодоносить на 1 -2 года раньше посаженных с травмированием корней. Листья на этих саженцах при пересадке не обрывают. В день пересадки полив контейнеров не рекомендуется, так как при высокой влажности при снятии контейнера с корней можно нарушить почвенный ком. Полив производят за день до высадки. Для посадки готовится посадочная ямка не позднее, чем за неделю, заправляется перегноем или компостом и сильно уплотняется насыпной грунт (можно двух-трехкратной поливкой). Для посадки саженца делается лунка глубиной немного большей высоты контейнера, хорошо поливается водой. Контейнер осторожно разворачивают или разрезают, стараясь не осыпать и не сместить землю прикорневого кома. Ком земли с саженцем осторожно ставят в политую лунку, засыпают почвой и еще раз поливают. После того, как впитается вода, приствольный круг замульчировать опилками, торфяной крошкой или просто скошенной травой.

Деревья и кустарники с закрытой корневой системой можно сажать с ранней весны до глубокой осени. Исключение составляет период листопада. Однако лучше выбирать для этого момент, подходящий также для саженцев с открытой корневой системой. Причем для многих плодовых деревьев и кустарников предпочтительное время посадки все же осень.

Крыжовник

Крыжовник светолюбив, сажать его нужно на открытых солнечных местах, защищенных от сильных ветров. Хорошо отзывается на плодородие почвы. Совсем не выносит переувлажнения (подгнивает корневая шейка), гораздо лучше мирится с временной засухой. Не любит он и близких грунтовых вод – желательно, чтобы их уровень был не ближе 1,5 м от поверхности земли; если грунтовые воды стоят выше 0,8 м, то куст надо высаживать на грунтовую подсыпку-подушку высотой 0,3–0,5 м и шириной 0,8–1,0 м.

Если свободного места на участке мало, то можно разместить крыжовник между молодыми плодовыми деревьями, но расстояние от деревьев до кустов должно быть не менее 2 м. Можно также сажать крыжовник по границе участка или вдоль забора – так, чтобы посадки отстояли от строений и оград не менее чем на 1,5 м.

Крыжовник предпочитает легкие среднесуглинистые почвы. Если почва на участке супесчаная или тяжелая глинистая, необходимо добавить глину или песок соответственно. Не любит закисленные почвы. Если показатель кислотности (рН) выше 5,5, то под посадку вносится известь – не менее 200 г на 1 кв. м. Чтобы крыжовник хорошо рос и развивался, землю на месте посадки нужно тщательно прополоть. Не желательно сажать кустарник на место, где до этого росли смородина или малина – почва будет сильно истощена, а болезни и вредители, общие для этих культур, обязательно накинутся на "новенького".

Оптимальный срок посадки крыжовника с открытой корневой системой – середина сентября – начало октября. Купить саженцы лучше заранее – за неделю-две. Делать это надо в специализированных питомниках и фирмах с проверенной репутацией. Корневая система саженца должна иметь 3–5 одревесневших скелетных корня длиной не менее 10 см и развитые мочковатые корни. Надземной части саженцев-однолеток хватит одного побега – но двухлетние саженцы должны иметь 2–3 побега длиной около 30 см. При перевозке саженцев с открытой корневой системой нужно обмакнуть корни в глиняную болтушку и обернуть влажной мешковиной.

Сажают крыжовник в заранее подготовленные круглые ямы диаметром 0,5 м и глубиной 0,5 м. При выкапывании ямы плодородный (верхний) слой отбрасывают по одну сторону, подстилающий – по другую. Затем к 2/3 массы плодородного слоя добавляют ведро навоза (можно свежего) или компоста, 200–250 г комплексного минерального удобрения или 150–200 г суперфосфата, 40–60 г сернокислого калия. Все тщательно перемешивают и заполняют этой смесью примерно половину ямы. Оставшуюся 1/3 плодородного слоя насыпают сверху холмиком. После того как смесь в яме осядет (через 1–2 недели), приступают к посадке. Саженец ставят на холмик, расправляют корни, засыпают оставшейся землей так, чтобы корневая шейка была заглублена на 5–7 см. Затем притаптывают землю вокруг кустика, хорошо проливают и мульчируют перегноем. Укорачивают побеги, оставляя 5–7 см над землей, чтобы растение лучше ветвилось.

Жимолость

Для съедобной жимолости выбирают открытое и солнечное, но защищенное от ветра место.

Кусты удобно высаживать по краю участка с расстоянием между растениями от 0,5 (плотная живая изгородь) до 1,5 м. Почва должна быть влагоемкой, но без застоя воды. Тип почвы – практически любой.

Сажать жимолость лучше осенью. Растения, посаженные весной, приживаются хуже, к тому же делать это надо рано – в апреле, до цветения.

Большинство сортов самобесплодны, для обеспечения перекрестного опыления понадобятся минимум два разных сорта, цветущих одновременно, а лучше три–пять. Посадочный материал (2–3-летние саженцы) должен выглядеть так: надземная часть состоит из 4–5 скелетных побегов длиной 25–35 см и толщиной не менее 5 мм у основания, корни не короче 25 см, с 4–5 разветвлениями.

Непосредственно перед посадкой готовят посадочные ямы (40х50х40 см). В них вносят органические удобрения (до двух ведер, в зависимости от типа почвы), а также суперфосфат (до 200 г) и калийную соль (35–40 г).

Чёрная смородина

Черная смородина дает более высокий урожай более крупных ягод, если сажать рядом несколько разных сортов - для взаимного переопыления. Практически все современные сорта самоопыляемы, но при перекрестном опылении повышается количество завязей и увеличивается размер ягод даже у мелкоплодной черной смородины.

Саженцы смородины с открытой корневой системой можно сажать и весной, и осенью, но лучше это делать все же осенью (для средней полосы – в первой половине октября). За зиму почва вокруг кустов осядет и уплотнится, весной растения рано тронутся в рост и хорошо приживутся. При использовании саженцев в контейнерах ограничений по срокам посадки практически нет.

Обычно кусты смородины сажают на расстоянии 1–1,25 м. Чтобы получить урожай на 2–3-й год, растения в ряду можно посадить несколько гуще, на расстоянии 0,7–0,8 м. Но урожай с куста будет меньше и продолжительность жизни немного сократится.

Черная смородина влаголюбива и относительно теневынослива, однако сильного затенения не выносит. Поэтому для нее лучше отводить пониженные, увлажненные, достаточно освещенные и защищенные от ветра места (но не заболоченные низины с выступающими грунтовыми водами!). Лучшие всего – плодородные легкие суглинки. На тяжелых кислых почвах черная смородина растет плохо.

На выбранном месте необходимо выровнять почву, чтобы не было глубоких впадин и ям. Затем хорошо перекопать ее на штык лопаты, тщательно удалив корневища многолетних сорняков. Посадочную яму глубиной 35–40 см и диаметром 50–60 см засыпают примерно на 3/4 глубины плодородной почвой, перемешанной с удобрениями – ведром компоста, супер- фосфатом (150–200 г), калием сернокислым (40–60 г) или древесной золой (30–40 г).

Корневая система саженца должна быть одревесневшей, иметь 3–5 скелетных корней длиной не менее 15–20 см. Надземная часть – как минимум одна-две ветви длиной 30–40 см. Поврежденные или подсушенные корни укорачивают, саженец заглубляют на 6–8 см выше корневой шейки. Заглубление корневой шейки способствует образованию прикорневых почек для будущего многостебельного куста.

Прежде чем засыпать яму, в нее выливают полведра воды, еще полведра – в кольцевую лунку вокруг места посадки. И сразу мульчируют поверхность торфом. Землю под смородиной рыхлят: около корневой шейки на глубину 6–8 см, на удалении от нее – на 10–12 см. При мульчировании влага лучше сохраняется, и рыхлить можно значительно реже.

Осенью тяжелую почву под кустами неглубоко перекапывают и оставляют на зиму комковатой, чтобы удержать запас влаги. Если почва легкая и достаточно рыхлая, можно ограничиться неглубоким рыхлением (до 5–8 см) около кустов, а междурядья перекопать на 10–12 см.

Из всех ягодных кустарников черная смородина самая влаголюбивая, потому что ее корневая система расположена в верхнем слое почвы, на глубине 20–30 см. Особенно важно, чтобы она получала нужное количество влаги во время интенсивного роста и образования завязи (начало июня), во время налива ягод (третья декада июня – первая декада июля) и после сбора урожая (август – сентябрь). Важен и подзимний полив, особенно в сухую осень. Примерный расход воды – 20–30 л на куст.

Красная смородина

Красная смородина любит солнечные места, защищенные от холодных ветров, плодородную и рыхлую почву.

Саженцы лучше всего высаживать ранней осенью, в самом начале сентября. Упустить срок опасно: саженцы не успеют укорениться и подготовиться к зиме.

Схема посадки зависит от особенностей сорта, диктующих, какими станут взрослые растения. Компактным, растущим прямо кустам достаточно 1–1,25 х 1,25 м; раскидистым, пышным понадобится расстояние не менее 1,5 м. Большинство современных сортов высокосамоплодны.

Для посадки красной смородины нужно заранее, за 2–3 недели, выкопать яму глубиной 40 см и шириной 50–60 см (чтобы почва, которой мы ее заполним, успела осесть). Землю тщательно перемешать с органическими и минеральными удобрениями: 8–10 кг компоста (перегной, торф), 150–200 г суперфосфата, 30–40 г калия сернокислого или древесной золы. Растение можно сажать прямо или наклонно – для лучшего образования дополнительных корней.

После посадки обильно полить и замульчировать перегноем или торфом. Затем ветви нужно сильно обрезать, оставив 10–15 см с 3–4 почками.

Красной смородине будут полезны подкормки: органику, азот, калий, фосфор. Вот только хлор она не переносит, и комплексные удобрения нужно подбирать с учетом этой особенности.

Обильный, но не слишком частый полив необходим во время роста побегов, цветения, плодоношения и осенью, после сбора ягод.

Кусты смородины зимостойки. Под снегом им не страшен мороз до –45°С. Гораздо опаснее весенние заморозки, которые повреждают цветки и завязи. В таких случаях рекомендуется укрывать кусты нетканым материалом.

Яблоня

Когда лучше сажать яблони - осенью или весной? Свои преимущества имеет каждый из этих вариантов.

На практике предпочтение отдается, все-таки, осени. В этом случае корневая система саженцев за осенне-весенний период успевает восстановиться после посадки, чтобы с началом вегетации начать хоть в какой-то мере обеспечивать наземные органы саженца необходимыми питательными веществами.

Весеннюю посадку саженцев яблони лучше производить ранней весной, когда земля еще не совсем оттаяла. Посаженное в это время деревце будет нуждаться в постоянном регулярном поливе. Недостаток влаги может привести к заметному подсыханию ослабленной корневой системы и диспропорциональному развитию подземной и надземной частей растения.

На каком бы сроке посадки вы не остановились, посадочные ямы надо подготовить заблаговременно. Помните, что посадочная яма - это не луночка для корней или земляного кома саженца, а вместилище плодородной почвы, питательная среда для растения на ближайшие 5-7 лет. Каждый ее кубический сантиметр должен содержать вещества, позволяющие саженцу быстро развиваться и крепнуть.

Поэтому даже для растений высотой 30-50 см нужно готовить большую яму. Исключение составляют только колонновидные яблони, для них подойдут ямы 50х50х50 см. Яму под яблоню выкапывают не менее 60-80 см диаметром и 70-80 см глубиной.

Выкопанная яма заполняется плодородным грунтом, cостоящим из верхнего слоя исходной почвы, торфа, компоста, перепревшего навоза, перегноя и - на тяжелых глинистых почвах - песка (в соотношении 1:1). На посадочную яму добавляется 6-8 горстей комплексного минерального удобрения ("Кемира", азофоска). Готовить почву в яме лучше послойно (засыпая все компоненты слоем 15-20 см, добавляя в каждый 1,5-2 горсти удобрения), тщательно перемешивая лопатой и уплотняя каждый слой. Яма должна быть заполнена "с горкой", чтобы земля возвышалась над ее краями на 15-20 см. Если этого не сделать, то по мере того, как грунт будет уплотняться и усаживаться, саженец через 2-3 года окажется в воронке - и станет менее зимостойким, будет приносить меньше плодов.

И только после того, как яма полностью заполнена плодородной почвой, в ней делают лунку под размер корней саженца или земляного кома. При посадке растения с открытой корневой системой на дне лунки можно сформировать холмик, на котором расправляются корни яблони. Установите саженец в лунку и залейте ее водой. Засыпьте корни вынутой из лунки землей, пока вода не впиталась. Через 5-10 минут уплотните почву вокруг посаженной яблони. Подвяжите саженец "восьмеркой" к трем колам, воткнутым как можно глубже (примерно на 70-80 см). Если кольев будет два или один, дерево может постепенно наклоняться и даже через несколько лет упасть во время ураганного ветра.

При любом подвое лучше всего приживаются одно-трехлетние саженцы. Покупая саженцы с открытой корневой системой, проверьте жизнеспособность корней: поскоблите их ногтем - живые корни под корой и на срезе должны быть белые.

Домашняя слива

Чаще всего у нас растут сорта сливы домашней. Это высокие 3–5-метровые деревья. Впрочем, высота дерева как особенность сорта для садовода, знающего обрезку, не имеет решающего значения. Он может легко сформировать невысокое деревце с хорошо освещенной и проветриваемой кроной.

Первые плоды на ветвях начинают появляться на 3–4-й год после посадки. Следующие 8–10 лет для сливового дерева – самые урожайные. Если вас прельщает какой-то очень вкусный, но не слишком зимостойкий сорт, привейте его на зимостойкий подвой или купите саженцы на штамбообразователях.

Кроме сливы домашней выращиваются у нас также некоторые сорта сливы китайской (она отличается средними габаритами и морозостойкостью) и алычу. Существуют также сорта терна, сливы уссурийской, сливы канадской и многие другие.

Корневая система сливовых деревьев может проникать достаточно глубоко, но в нашем климате основная масса корней поверхностна, располагается под кроной или немного выходит за ее пределы. Ухаживать за сливой несложно – достаточно регулярно рыхлить приствольный круг дерева и формировать крону. Эта культура любит полив, но не терпит застоя влаги.

Самоплодность слив – качество необязательное. Частично самоплодные и самобесплодные – сорта, способные завязывать плоды только при соседстве с сортом-опылителем. Им может быть любой другой сорт сливы, но непременное условие – одновременное цветение.

Если нет места для нескольких сливовых деревьев, можно привить на зимостойкий сорт несколько разных сортов, способных опылять друг друга, – и проблема будет решена. Важно еще отметить, что для хорошего опыления сортов сливы домашней подходит только слива домашняя, а сорта алычи и сливы китайской могут опылять друг друга.

Урожай собирают во второй половине лета. Ранние сорта – в конце июля – начале августа, средние в середине августа, поздние – в конце августа – начале сентября. К сожалению, иногда сливы поздних сортов не вызревают в нашем климате из-за холодного дождливого лета. Средняя урожайность слив при хорошем уходе – по 10–20 кг с дерева, а у некоторых обильных сортов и до 40 кг.

Груша

Саженцы груши сажают весной или в середине осени.

Поливают только молодые деревья и только в очень сильную засуху. У груши мощная глубокая корневая система, и она способна сама добывать воду.

Груша подвержена тем же заболеваниям, что и яблоня: парша, монилиоз, цитоспороз.

Ее также "любят" плодожорка, яблонный цветоед, медяница.

Для улучшения качеств плодовых деревьев можно делать прививки. Грушевые лучше всего приживаются на сеянцах зимостойких сортов и дикой груши. Неплохо подходят обыкновенная и черноплодная рябина, боярышник, яблоня и даже тополь. Ученые работают над выведением карликовых подвоев для груши.

Формировка и обрезка также очень важны для хорошего урожая. Смысл обрезки в том, чтобы летом каждый листочек "купался в лучах солнца", особенно утром, когда все процессы в листьях идут очень активно. Груша - одна из самых светолюбивых культур, и в тени цветковые почки у нее не формируются. Именно поэтому грушу нельзя сажать у стены дома - там она просто не будет плодоносить.

Многие садоводы удаляют у плодоносящих деревьев нижние ветви - на них якобы не бывает груш. Делать это не стоит. Плодов внизу кроны нет, потому что дерево неправильно обрезали и теперь эти самые нижние ветви слабо освещены. В принципе нужно удалять все ветви, растущие внутрь кроны. Но если ветвь хорошо освещена и не мешает другим, ее вполне можно оставить.